En guide til hvordan du med et spejlreflekskamera og lidt dimser til forholdsvist få penge kan tage billeder af dine dukker i professionel kvalitet. Hvis du bare leder efter en simpel guide til hvordan man kan tage billeder med et kompaktkamera, kan jeg kun anbefale denne guide (http://www.powerfist.dk/forum/index.php?topic=18472.0) skrevet af Knightofni.
Lys
Jeg starter med lys, da dette er af langt større vigtighed end hvilket kamera og optik man bruger. Det man gerne vil opnå, er en jævn belysning fra alle sider af emnet. Det opnår man ved at lade lyset reflekteres fra store hvide flader placeret rundt om emnet (det er derfor skolefotografer brugte 'paraplyer' når man skulle fotograferes i skolen).
Hvis man ikke vil investere en formue i lystelte, fotobord, reflektore og andet semiprofessionelt grej (og tro mig, hvis du troede dukkeskubning var en dyr hobby, så blegner den fuldstændig i forhold til en foto hobby), så kan man investere 200 kr i et DIY setup, der endda kan klappes sammen når det skal gemmes væk. Her en lille liste over de dimser jeg har brugt:
En fold-ud-stof-kasse (http://www.ikea.com/dk/da/catalog/products/00186395/) fra ikea (3 for 100kr)
To halogen projektøre fra harald (http://www.harald-nyborg.dk/p3931/projektoer-120w-halogen-sort) skrald samt lidt ledning og nogle stik (ialt 100kr).
Her er et par billeder af det færdige setup:
(http://i647.photobucket.com/albums/uu192/chrjensen/Andet/Setup1_zps6022523c.jpg~original)
(http://i647.photobucket.com/albums/uu192/chrjensen/Andet/Setup2_zps035e78e9.jpg~original)
(http://i647.photobucket.com/albums/uu192/chrjensen/Andet/Setup3_zps7a242413.jpg~original)
Stativ
Den anden ting der er af stor betydning, er at man ikke tager billederne med kameraet i hånden – med de indstillinger vi anvender, vil lukketiden ofte blive ret lang, og billederne vil derfor blive rystet. Har man ikke et decideret kamerastativ, kan man evt. bygge en lille 'opstilling' op af bøger eller andet, så kameraet kan stå uden at skulle holdes (et bordstativ kan i øvrigt erhverves for forholdsvist små penge).
(http://i647.photobucket.com/albums/uu192/chrjensen/Andet/Stativ_zps2afffba0.jpg~original)
Kamera
I denne vejledning antager jeg, at der bruges et spejlrefleks kamera, eller i hvert fald et kamera hvor der har de mere avancerede indstillinger beskrevet herunder. Jeg tager udgangspunkt i mit eget canon kamera, men tilsvarende funktioner kan findes på alle spejlrefleks kamera. Kameraet er nok det mindst vigtige. Er lyset og stativet på plads, er man nok kommet 70-80% af vejen selvom man anvender et kompaktkamera.
Formålet med kameraindstillingerne, er at få et skarpt, støjfrit billede med så naturlige farver som muligt. Mange af indstillingerne som jeg beskriver herunder kan kun justeres under de avancerede 'programmer' på kameraet (P, Tv, Av og M)
Kamera 'program'
Start med at indstille kameraet til 'Av' – det gør at er muligt manuelt at indstille blænden på linsen, og at man får adgang til de mere avancerede funktioner.
(http://i647.photobucket.com/albums/uu192/chrjensen/Andet/AV_zps53d0e105.jpg~original)
Billedkvalitet
Billedkvaliteten skal altid være 'fin' (fatter ikke hvorfor 'grov' er muligt at vælge – jeg ville personligt aldrig bruge det!). Billedstørrelsen vælges efter hvad billedet skal bruges til. Skal billedet på nettet, er der f.eks. ikke nogen grund til at vælge 'L' (large), da det alligevel skal skaleres ned. Hvis du er i tvivl, så vælg så stort som muligt, evt. RAW, det er altid muligt at skalere ned, men umuligt at gå op senere.
(http://i647.photobucket.com/albums/uu192/chrjensen/Andet/Kvalitet_zpsa0931687.jpg~original)
ISO
ISO er et mål for chippens følsomhed. Jo højere ISO, jo mere lysfølsom – men jo mere støj vil billedet også indeholde. Indstil ISO værdien så lavt som muligt (typisk 100).
(http://i647.photobucket.com/albums/uu192/chrjensen/Andet/ISO_zpsa1b1d1a7.jpg~original)
Lysmåling
Kameraet indstiller selv lukketiden, så billedet bliver korrekt eksponeret. Vi er dog kun interesseret i, at selve figuren bliver korrekt eksponeret, og er derfor ligeglade med baggrunden. Indstil lysmålemetoden til 'spotmåling' – og husk at figuren skal placeres midt i billedet.
(http://i647.photobucket.com/albums/uu192/chrjensen/Andet/Lys_zps868b7dcd.jpg~original)
Hvidbalance
Hvidbalance styrer hvordan de røde, grønne og blå farver i billedet kalibreres i forhold til hinanden, sådan at hvide (og grå) toner i billedet fremtræder farveneutrale. For at få en så præcis hvidbalance som muligt, indstilles 'Brugerdefineret WB' eller 'Custom White Balance' på følgende måde:
1: Find et stykke helt hvidt A4 papir, og sæt det samme sted som figuren skal stå, og belys det på samme måde som figuren skal belyses.
(http://i647.photobucket.com/albums/uu192/chrjensen/Andet/WB2_zps871cedd9.jpg~original)
2: Zoom ind, og gå så tæt på, at det hvide papir fylder billedet HELT ud og tag et billeder af det
3: Gå ind i kameraets menu, og konfigurer 'Brugerdefineret WB'. Herefter skal man vælge et eksisterende billede, der bruges til at kalibrere hvidbalancen. Vælg det billede du netop har taget af det hvide papir.
(http://i647.photobucket.com/albums/uu192/chrjensen/Andet/WB3_zpsbc0287e1.jpg~original)
(http://i647.photobucket.com/albums/uu192/chrjensen/Andet/WB4_zps4b4baee2.jpg~original)
(http://i647.photobucket.com/albums/uu192/chrjensen/Andet/WB5_zps90a780c8.jpg~original)
4: Indstil hvidbalancen 'Bruger def.' Under hvidbalancemenuen.
(http://i647.photobucket.com/albums/uu192/chrjensen/Andet/WB1_zps4c07c909.jpg~original)
Man kan checke om indstillingen er korrekt, ved at tage et billede af det hvide papir (med den samme belysning) igen. Det skulle gerne fremstå helt gråt.
Brændvidde (zoom)
Hvilken brændvidde man anvender er ikke voldsomt vigtigt, så længe figuren fylder søgeren rimeligt ud. De fleste spejlrefleks kamera kommer med en 18-55 mm linse, her er 55 mm fint i en afstand på 40-50 cm.
Fokus
Slå linsen over på MF (manuel fokus), og slå billedstabilisering fra. Brug derefter 'live view' funktionen i kameraet til at fokusere med. Forstør ansigtet på figuren op så meget som muligt, og brug det til at stille skarpt på – vær så nøjagtig som mulig!
(http://i647.photobucket.com/albums/uu192/chrjensen/Andet/Fokus1_zpsd32d82ee.jpg~original)
(http://i647.photobucket.com/albums/uu192/chrjensen/Andet/Fokus2_zpsed922299.jpg~original)
Blænde
Blænden siger noget om hvor meget lys objektivet lader slippe igennem linsen. Jo lavere blænde, jo mere lys – men samtidig bliver dybdeskarpheden lavere. Vi vil gerne have at alle dele af figuren er i fokus, så derfor vil vi gerne bruge et forholdsvist højt blændetal – gerne 16 eller derover.
(http://i647.photobucket.com/albums/uu192/chrjensen/Andet/Blaende_zps3e64ca7a.jpg~original)
Selvudløser
For at undgå rystede billeder, anvender vi selvudløseren. Det gør, at de rystelser fra at man trykker udløserknappen ned har lagt sig inden billedet tages. Vælg en 2 sek. selvudløser og tag billedet.
(http://i647.photobucket.com/albums/uu192/chrjensen/Andet/selvudloeser_zpsc13d6592.jpg~original)
Done!
(http://i647.photobucket.com/albums/uu192/chrjensen/Warhammer%2040000/Snikrot_zpsafb486b3.jpg~original)
Det er eddermagme sejt
Fed guide og godt fundet på med de kasser ;)
Vil du ikke prøve at tag et billede med en sort baggrund, så jeg kan se om vi kan få noget af det samme resultat og hvis der er nogle indstillinger på kameraet man kan ændre på, for jeg synes mine bliver lidt uskarpe.
(https://lh5.googleusercontent.com/-hBK_Q5NFiow/URAD6P981WI/AAAAAAAABac/GG7IYukmLKo/s720/DSC_0069.JPG)
Super fed guide tak skal du have!
Ja, tak for en rigtig flot guide, som ser ud til at være lige til at gå til, selv for en som normalt ikke er specielt gode venner med et kamera (hverken på den ene eller anden side...) :)
Sticky!!!
Måske den kunne tilføjes til den sticky der allerede er om at tage billeder af sine figurer?
Super god guide. Især den del med kamera indstillingerne, var slet ikke klar over at EOS'en kunne så megetlækkert.
Kim
Quote from: Medusa on 06 February, 2013, 22:42:41
Vil du ikke prøve at tag et billede med en sort baggrund, så jeg kan se om vi kan få noget af det samme resultat og hvis der er nogle indstillinger på kameraet man kan ændre på, for jeg synes mine bliver lidt uskarpe.
(https://lh5.googleusercontent.com/-hBK_Q5NFiow/URAD6P981WI/AAAAAAAABac/GG7IYukmLKo/s720/DSC_0069.JPG)
Grunden til at dele af billedet er uskarp, er at der er brugt et for lavt blændetal. Læs lidt om dybdeskarphed og blændetal her (http://www.steves-digicams.com/knowledge-center/point-of-focus-and-depth-of-field.html).
Sæt blændetallet til 16+, det skulle gøre billederne skarpere. Men det bliver nok svært at tage billeder håndholde, da lukketiden nok bliver en del længere.
God guide, mange tak :)
Quote from: Hammerfrog on 07 February, 2013, 08:58:27
Quote from: Paaschburg on 07 February, 2013, 08:39:57
God guide, mange tak :)
What he said 8)
Er også med her. Jeg havde de fleste af ovenstående indstillinger på plads i forvejen, men der var lige et par småting jeg lærte - konge!
Og ja, sticky!
Tak for den fine guide.
Et spørgsmål: Din lamper er sat op skråt foran din kasse. Andre lyskassesetup jeg har set, har lamperne lyst igennem siderne på kassen. Er der en speciel grund til opsætningen/placeringen/vinklingen af lamperne?
Quote from: StevenPoulsen on 07 February, 2013, 09:15:28
Tak for den fine guide.
Et spørgsmål: Din lamper er sat op skråt foran din kasse. Andre lyskassesetup jeg har set, har lamperne lyst igennem siderne på kassen. Er der en speciel grund til opsætningen/placeringen/vinklingen af lamperne?
Njaa, jeg fandt ud af, at ved at belyse kassen skråt forfra, kaster projektørene noget af lyset på den 'modsatte' væg og op på 'loftet' af kassen. Det giver lidt mere lys, og det gør at figuren bliver belyst lidt bedre fra toppen. Så længe figuren placeres så langt tilbage, at den ikke får direkte lys fra projektørene.
Siden guiden nu omtaler et spejlreflekskamera er der et lille spørgsmål hvilke spejlreflekskamera (og der jo en del derude) er bedst til figurer.
Det er jo sådan at der er en masse forskellige mærker derude og de har alle forskellige prisklasser fra en 2000 til en 15.000 kr (ja chrjensen løj ikke da han sagde at vores lille hobby var MEGET billig i forhold til fotohobbyen) og selv om det kamera til 15.000 sikkert kan levere knivskarpe billeder, er der jo ingen grund til og gå ud og spendere den slags penge hvis et kamera til en 3 4000 kr er mere end nok til det vi skal bruge det til.
Så hvilke spejlreflekskamera er bedst til og ta billeder af vores skubbe dukker?
Quote from: Erikjust on 07 February, 2013, 10:55:56
Siden guiden nu omtaler et spejlreflekskamera er der et lille spørgsmål hvilke spejlreflekskamera (og der jo en del derude) er bedst til figurer.
Det er jo sådan at der er en masse forskellige mærker derude og de har alle forskellige prisklasser fra en 2000 til en 15.000 kr (ja chrjensen løj ikke da han sagde at vores lille hobby var MEGET billig i forhold til fotohobbyen) og selv om det kamera til 15.000 sikkert kan levere knivskarpe billeder, er der jo ingen grund til og gå ud og spendere den slags penge hvis et kamera til en 3 4000 kr er mere end nok til det vi skal bruge det til.
Så hvilke spejlreflekskamera er bedst til og ta billeder af vores skubbe dukker?
Det der betyder noget for billedkvaliteten (ud over personen bag kameraet og lyssætningen, som er det vigtigste), er først og fremmest objektivet. Der er forholdsvis lille forskel i billedkvaliteten på de kamera der er til at få fat i for almindelige menneskepenge, så med mindre man vil op i et full-frame kamera vil jeg købe det billigeste kamera. Hvis man VIL bruge flere penge, så køb en et 85 eller 100 mm objektiv med fast brændvide.
Hvis man er til Canon, kunne denne kombination være fornuftig:
Canon EOD 1100D (http://www.canon.dk/For_Home/Product_Finder/Cameras/Digital_SLR/EOS_1100D/) til ca. 2500 kr
Canon EF 85mm (http://www.canon.dk/For_Home/Product_Finder/Cameras/EF_Lenses/Standard_and_Medium_Telephoto/EF_85mm_f1.8_USM/) til ca. 2800 kr - det er iøvrigt også et aldeles fremragende protrætobjektiv, så man kan argumentere overfor konen/kæresten at det også kan bruges til at tage billeder af hende/ham/børnene/hunden/svigermor etc.
Alternativt deres tilsvarende 100 mm objektiv eller 100 mm makro (dog en del dyre)
Jeg kender mest til Canon, men Nikon har kamera og objektiver der svarer stort set 1-til-1 med Canons. Derudover er der mange andre mærker der laver tilsvarende kamera og objektiver (Sony, Olympus, Pentax, eller Sigma og Tamron der dog kun laver objektiver)
Et lille tillægs spørgsmål nogen der ved om der nogle gode Apps til fotografering af figurer til kameraet i en Ipad?
Et spørgsmål kan man brugen denne guide hvis man vil ta billeder af større enheder ala Fantasy eller er den bedst til individuelle figur ala 40k?
Jeg har taget billeder af mine IG kampvogne med dette setup, så det vil jeg mene :-)
Okay er måske blevet misforstået (eller også har jeg misforstået det hele) hvad jeg mente hvad jeg mente med enheder var 20 Dwarfs Thunders eller ligne samlet i på en movement tray,
Sidste gang jeg forsøgte og ta billeder af det måtte jeg kassere flere billeder på grund af at nogle af figurende i baggrunden eller selve banneret blev sløret.
Så hvad jeg spørger om er kan denne her guide bruges til og ta billeder af større grupper og stadigvæk ha hele gruppen (inklusivt alle detaljerne) stå skarpt frem?
Ja det jeg med på. Grunden til jeg nævnte kampvognen er, at den vil jeg vurdere til, at være ca samme størrelse som et movementtray. Og hele kampvognen var i fokus :)
Men som han også skriver i guiden
QuoteBlænde
Blænden siger noget om hvor meget lys objektivet lader slippe igennem linsen. Jo lavere blænde, jo mere lys – men samtidig bliver dybdeskarpheden lavere. Vi vil gerne have at alle dele af figuren er i fokus, så derfor vil vi gerne bruge et forholdsvist højt blændetal – gerne 16 eller derover.
Jep, helt korrekt. Brug så højt et blændetal som muligt, så vil alle figure være i fokus (eller så mange som muligt i hvert fald). Mange linser kan gå op til 32. Brug det, men regn med, at et stativ vil være nødvendigt, da lukketiden kan blive flere sekunder lang.
Superguide til os amatører der har alt for dyrt kameraudstyr! Well done
Glimrende tråd, men siden der var en der spurgte til valg af kamera, hijacker jeg lige tråden samt kommer med lidt ekstra betragtninger omkring indstillingerne på kameraet. (I afsnittet om objektiver).
Kamera
At spørge hvad der er det bedste kamera til en bestemt pris er som at spørge hvad der er den bedste computer til en bestemt pris eller hvad der er den tåbeligste FAQ fra GW: Der kommer konstant nye, der overgår de gamle. Men heldigvis er der hjemmesider der holder styr på den slags. Den grundigste og mest objektive jeg har fundet er:
http://www.dpreview.com/reviews/canoneos550d/29 (http://www.dpreview.com/reviews/canoneos550d/29), hvor jeg har linket til en 32 sider lang anmeldelse af mit kamera. Det er naturligvigs ikke til at læse kæmpe lange anmeldelser om alle mulige kameraer så jeg er sprunget frem til konklusionen hvor de har inkluderet et snedigt værktøj.
(http://www.psi.nbi.dk/~jonaso/billeder/PowerfistKameravalg/dprewiev.jpg)
Gå ned lige over der hvor de giver kameraet individuelle karakter og vælg "compare to..." ON.
Vælg nu "Include all categories" og gå ind i dropdown menuen og vælge et kamera at sammenligne med og tryk "add" og du får adgang til alle dette kameras stats. Listen af kameraer er naturligvis rigtig lang men vælg den kategori der passer dig bedst og vælg så at sammenligne med nogle af dem der har fået en høj owerall score. De forskellige kategorier svarer MEGET ca til:
Entry Level:
<5.000 kr
Mid Level
5000-10.000 kr
Semi profesional:
10.000-20.000 kr
og Profesional:
20.000+ kr
Skal kameraet kun bruges til at fotografere figurer så behøves du stort set kun kigge på image quality (Raw hvis du gider bruge tid på at efterhandle på en computer og har en god skærm ellers jpg).
Vil man også gerne kunne tage billeder til turneringer uden stativ eller (Sigmar forbyde det) de mennesker, der spiller med figurerne så bliver "Low light / high ISO performance" også vigtig.
Og når man nu er ude og betale en masse penge for et godt kamera så er der jo nok også en chance for at det skal bruges til andet. Tro mig man bliver helt deprimeret af at kigge på ferieminder fra før man købte et hvis man først er begyndt at bruge et i en fornuftig kvalitet. Det kan derfor være en fordel at kigge på scoren i andre kategorier også men heldigvis er dem vi skal bruge til figurer generelt nogle af de vigtigste til langt det meste fotografering.
Objektiv
Følger man chrjensens anvisninger samt køber et kamera fra 5000 kr og op så er det normalt ikke længere kameraet men objektivets kvalitet der afgør hvor gode billeder du kan tage af dine figurer. Her er et 18-55 mm objektiv glimrende men hvis man kun skal fotografere figurer i en lyskasse ville et fastblænde objektiv (et hvor man ikke kan zoome ind og ud) faktisk give endnu bedre resultater. Det giver dog udfordringer ved anden fotografering så selvom det faktisk er super til en hel serie specialformål så ville jeg ikke anbefale det som ens første objektiv. Mange vælger et 18-200 mm objektiv som deres første. De kan zoome rigtig meget ind hvilket er fantastisk til ferien men det går desværre en anelse ud over skarpheden så hvis kameraet primært er til figurfotogratering vil jeg nok ikke anbefale det (det giver dog naturligvis stadig langt bedre billeder end et kompaktkamera nogensinde kan).
Desværre er der mange objektiver som ikke har fået en særlig grundig gennemgang på dpreview og må man finde dem andre steder på det store internet.
Men lad os se på mit objektiv, som faktisk er grundigt anmeldt:
http://www.dpreview.com/lensreviews/canon_18-55_3p5-5p6_is_c16/3
Igen springer jeg ind midt i en anmeldelse da det mest interessante her er deres interaktive fact skema. Her har de fotograferet nogle velkendte mål ved en masse indstillinger og ud fra det lavet en oversigt over hvor godt objektivet performer ved forskellige indstillinger, for der kan være meget stor forskel på hvor seje de er forskellige steder.
Tryk på skemaet og brug så piletasterne til at justere zoom og f-værdi. Nu kan du til venstre se hvor skarpt forskellige del af billedet bliver mens du øverst til højre kan se det samme men som en graf, der kun afhænger af afstanden til centrum og nederst til højre kan du se hvor udtværede farverne bliver (Blåt og rødt lys brydes en anelse forskelligt i glasprismer og derfor vil man godt kunne opleve at farverne bliver tværet lidt ud mens et billede i fx forskellige blåtoner bliver helt skarpt.)
Generelt performer zoomobjektiver (dvs alle man kan zoome ind og ud med) ikke lige så godt i deres maksimum/minimum indstillinger som midt i deres interval. Derfor ville jeg normalt ikke vælge 55 mm på et 18 -55 mm objektiv eller f=36 som er maks for mit objektiv, medmindre jeg har brug for det. På figurene nedenfor se hhv hvordan mit objektiv performer ved middel 35 mm brændvide og f=11 og ved 55 mm brændvide og f=36. Den øvre højre del af figurene viser at objektivet gengiver ca dobbelt så mange detaljer på hver led (altså 4 gange så mange detaljer) ved middel indstillingerne som ved de ekstreme. Det skal dog siges at langt de fleste af de detaljer er for fine til at kunne ses på et billede i den størrelse de vises i her på forumet anyway.
(http://www.psi.nbi.dk/~jonaso/billeder/PowerfistKameravalg/GodF.jpg)(http://www.psi.nbi.dk/~jonaso/billeder/PowerfistKameravalg/maksimalF.jpg)
Som regel vil f=11 være fint til at fotografere en enkelt figur mens fokuslængden naturligvis vil afhænge af præcis hvor tæt man kan komme på motivet. Skulle jeg nu fotografere en dyb enhed eller en hel slagmark ville jeg gå op i f (og dermed ofre en anelse skarphed) for til gengæld både at få forgrund og baggrund skarp. Vær også opmærksom på at skemaet både viser hvor skarpt billedet bliver i midten og ude i randen. Her er det naturligvis mindre vigtigt helt ude ved randen når man fotografere figurer.
QuoteFølger man chrjensens anvisninger samt køber et kamera fra 5000 kr og op så er det normalt ikke længere kameraet men objektivets kvalitet der afgør hvor gode billeder du kan tage af dine figurer.
Hvis vi ser på generel performance af kameraet (dvs. ikke kun til dukkefoto), er min erfaring, at skillelinjen ligger meget før. Hvis jeg havde flere penge end det billigste entrylevel DSLR kamera kostede, ville jeg købe det, og så smide de sparede penge penge i bedre optik.
Puha det er et stort og kompliceret emne. For at uddybe mit tidligere statement (og med fare for at omdanne powerfist til et fotoforum) så vil man under 5000 kr opleve at både objektiv og kamera sætter begrænsninger på billedkvaliteten (derfor udtalte jeg mig kun om over før). Nu sælger de store producenter (Canon og Nikon) nogle rigtig gode allround start objektiver som er bedre end prisen antyder fordi de kan masseproducere dem, hvilket ikke i helt så høj grad er tilfældet med kameraer (der konstant erstattes af nyere modeller). Derfor skal man lægge flere penge på bordet for at få et mærkbart bedre allround objektiv end et mærkbart bedre kamera. MEN er man primært interesseret i en eller to specialting hvor man kan købe et specialobjektiv (fx fastblænde eller makro) så er et bedre objektiv ofte vejen frem. Over de CA 5000 kr bliver kameraerne så gode at det stort set kun er objektivet der begrænser dig (med undtagelser, det skal ikke være for nemt) og så bør du naturligvis købe et bedre objektiv frem for et endnu dyrere kamera.
Ud over det afhænger det naturligvis af hvad man vil bruge sit kamera til (ud over at fotografere figurer naturligvis):
Aftenbilleder/indendørsbilleder (fx billeder af fester eller folk der spiller til en turnering): Her er de lidt dyrere kameramodellers gode high iso performance ofte en fordel.
Actionbilleder i dagslys (fx en hund i haven, børn eller dit yndlingsfodboldhold): Her er de gode objektivers hurtige og mere præcise fokus en stor fordel.
Portrætter i dagslys: Her et godt objektiv med mulighed for en meget lav dybdeskarphed rigtig lækkert.
Landskaber i dagslys: Tæt men jeg ville faktisk vægte kamera grundet lidt bedre farvegengivelse og detaljering samt flere mulighedder i kameraet, omend andre ville foretrække et dyrere objektiv med bedre zoom egenskaber.
Video: Her er det klart kameraet, der er vigtigst, men det kunne godt ændre sig om nogle år.
Men det er en jungle og i høj grad subjektivt hvad man vægter højest. Og så er der massere af andre dingenoter man også kunne overveje at købe i stedet. Fx Ekstern blitz, modlysblænde og polariseringsfilter. Men heldigvis er stort set alle spejlrefleks kameraer fra de store producenter så gode at man under alle omstændigheder får et super produkt som klart overgår ens smartphone/kompakt kamera så man kan næsten ikke gå helt galt i byen.
Så hvis jeg skal forstå alt det her korrekt (det meste er græsk for mig) så hvis jeg skal ned i den lokale fotobutik og købe et kamera der kan ta billeder af 20 dværge der står med 10 i hver række og vil ha at det skal være at alle detaljer skal være kniv skarpe, er det et kamera med god Objektiv jeg skal ha fat på.
Så ud over et stativ, er der noget andet udstyr der måske er godt og få fingrende i hvis man skal ha taget nogle ordentlige billeder/nogen der minder om den kvalitet man ser på GWs hjemmeside?
Næ.
Hvis det primære krav er at de alle skal være skarpe, skal du såmænd bare have fat i et kamera hvor du kan stille blænden (det kan mange kompaktkamera under avancerede indstillinger) og et stativ - eller en 'platform' af bøger eller lignende.
Så sætter du blændetallet så højt som muligt, sætter kameraet på dit stativ og bruger selvudløser for ikke at ryste billedet når du trykker knappen ned.
Det er i hvert fald den billigste løsning...
Skal det være KNIV skarpt, så kan begynde at tale om andre objektiver og kamerahuse. Men har du et kompaktkamera, så se lige hvor langt du kan komme med det før du sætter dig i gæld. Og så brug hellere lidt krudt på en ordentlig lyssætning først.
Jeg har siddet og kigget lidt efter projektøre/arbejdslamper til det foto setup jeg er ved at samle, og i den forbindelse ville jeg lige høre jer PF'er om sådan nogle LED projektøre kan bruges, eller om de simpelthen ikke kan levere et lys der er godt nok til at lyse en fotokasse op (jeg har købt de kasser man kan få i Ikea som der bliver brugt i det setup der er i starten af tråden)
her er nogle af dem jeg har kigget på:
http://selyset.dk/led-projektor/lg-lille-10-watt-projektor?utm_source=pricerunner&utm_medium=cpc&utm_campaign=pricerunner
http://mrperfect.dk/led-projektor/1482-led-projektor-10w-smd-ny-model-tynd-800lm-100-grader.html?utm_source=pricerunner&utm_medium=cpc&utm_campaign=pricerunner
og hvad med strømforsyning? min erfaring siger mig at man ikke kan regne med at de kommer med ledning og stik der passer i en almindelig stikkontakt... kan/må en person som mig der ikke har nogen uddannelse og meget lille erfaring (har engang sat en stikdåse sammen med ledning og stik) selv sætte ledning og stik på? hvis ja kan jeg så bare sætte en almindelig ledning og stik på?
Håber at i kan hjælpe og så vil jeg selvfølge kvittere med en masse billeder af alt det jeg har stående som endnu ikke har fået lov til at vise sig frem online ;)
Lauge
Lidt sent svar men sikkert fint at have i traaden alligevel:
Jeg har ikke deciderede erfaringer med at bruge forskellige LED paerer til figurfoto men har gennerelt undesoegt LED markedet og har i den forbindelse et par raad hvis man overvejer LED'er eller for den sags skyld sparrerpaerer.
Lyset fra saadanne kan vaere meget forskellig saa det er vigtigt at undersoege to parametre foer man koeber: Farvetemperatur og "farvekvalitet"
Lys bestaar af en hel masse forskellige farver i en eller anden fordeling. Traditionelt lys udsendes via "sortlegeme straaling". Det er den type lys man (stort set) faar fra solen og en gloedepaere. Sortlegemestraaling kan fx have disse fordelinger af de forskellige farver:
(http://quantumfreak.com/wp-content/uploads/2008/09/black-body-radiation-curves.png)
Som man kan se afhaenger fordelingen af temperaturen paa lyskilden (kaldet farvetemperaturen). Forvirrende nok opfatter mennesker lys fra en varm kilde som "koldt lys" og lys fra en varm kilde som "koldt lys" men det er en anden historie. Man kan ogsaa se at en meget stor del af kurverne slet ikke befinder sig i det synlige spektrum men i stedet er infraroed og ultra violet lys. Det er den primaere forklaring paa at gloedepaere er saa ineffektive som de er. Mange forestraekker at male og fotografere i "dagslys" hvilket paa sin vis er lidt pussigt da:
1 De fleste figurspil givetvis foregaar i kunstigt lys (aftener, kaeldre, gymnastiksale osv).
2 Dagslys er generelt mindst 5000 Kelvin men skifter efter hvor hoejt solen staar paa himlen, om det er skyet, om der har vaeret store vulkanudbrud for nyligt og meget andet. Der findes altsaa ikke ET specifikt lys som vi altid ser. Det giver dog lidt mening da vores hjerne automatisk oversatter lyset i et rum til dagslys men bliver forvirret hvis lyset i et rum er dagslys men et billede paa en skaerm ikke er. Gloedepaere har en farvetemperatur paa 2750 K og det opfatter vi som hyggeligt hvorfor de fleste lysproducenter soeger at ramme denne temperatur men man kan ogsaa finde dagslys paere som afgiver noget koldere lys.
Under alle omstaendigheder kan gode kameraer (deriblandt stort set alle spejlrefleks kameraer korrigere ret godt for farvetemperaturen hvis du fortaeller kameraet hvad form for lys du fotografere i. Det er dog at foretraekke at benytte en god farvetemperatur.
Mens de fleste producenter angiver farvetemperaturen er der meget mindre opmaerksomhed omkring det jeg kalder "farvekvalitet". Moderne lyskilder udsender ikke sortlegmestraaling (altsaa kurverne ovenfor) men meget mere specifikke farver. Det gaelder baade LED-lys og sparrerpaerer. Man blander saa forskellige led'er eller pulvere i sparepaere) for at faa en fornuftig blanding af lys. Det sammenligner man med sortlegemestraaling og ser derigennem hvilken temperatur det minder mest om, hilket er den temperatur der staar paa indpakningen. Det har de store fordele at man som producent kan vaelge sin farvetemperatur helt frit og at man kan slippe for at paeren spilder energi paa at udsende infraroed og ultraviolet straaling. Til gengaeld er der ingen garanti for at lyset faktisk ligner sortlegeme straaling saerlig meget. I princippet kan man tage en enkelt LED, som kun udsender en blaa nuance og kalde det en dagslys LED fordi det er den samme farve som gennemsnittet af dagslys, problemet er bare at man saa kun ser hvor meget af netop den fave de belyste objekter har. Sparrerpaere og billige LED lys indeholder kun relativt faa farver og mangler dermed en hel masse farvenuancer. Der findes faktisk en standart til at beskrive hvor taet lyser er paa sortlegemestraaling. Den hedder RA eller CRI afgaengigt af producenten, men de fleste opgiver den ikke og de der goer gaar overhovedet ikke op i den. Det gaelder ogsaa de traditionelle maerkevaere saa regn med at en LED fra fx Philips har en RA paa 70-80%. Vil man have bedre paere er der to veje frem:
1 IKEA, ja utroligt nok IKEA! Kaeden har i en del aar koert en kampagne for at faa folk til at skifte til LED og proever ikke at spise kunderne af med paerer der objektivit set giver et daarligere lys end noedvendigt. De fleste IKEA led'er har en RA paa 85-90% og er altsaa (i den henseende) markant bedre kvalitet end hvad som helst fra Phillips, Osram osv.
2 Internettet. De absolut bedste paerer findes paa nettet og her kan man finde RA paa op til 98%. Forskellen paa 80% og 98% virker maaske ikke saa stor, men taenk paa det som forskellen paa 1/5 farvenuancer er forkerte/unoejagtige eller 1 ud af 50 og det er pludselig ret vigtigt. De fleste mennesker kan se forskel paa 80% og 100% mens naermest ingen kan se forskellen paa 96% og 100%. Her er et eksempel paa hvad CRI betyder for lyset stjaalet fra http://www.myledlightingguide.com/blog/:"But can you visibly see the difference between 70 CRI and 90 CRI. Then answer is yes, if you know what to look for. At a recently lighting trade fair, we walked into a booth that displayed a series of glass bowls of colorful gumballs. Each bowl was under a LED light, and the CRI of that light was labeled above the bowl. We walked from the 70 CRI display all the way to the 95 CRI bowl and thought to ourselves "We're not seeing the difference". So then an engineer walked up to me as we kept on walking from bowl to bowl and he told me to "Look at the red gumballs". And sure enough, the red gumballs became brighter and more vibrant as the CRI increased. The other colors seemed similar from one display to the next. So,as a factory owner, or a warehouse, do you care if the reds in your warehouse are not as vibrant under 70 CRI than under a 95 CRI light? Are you prepared to pay more for that difference? Probably not. If you own a clothing store, then you probably want the best quality of light available."
Personligt vil jeg any day betale den smugle ekstra for godt lys til al min inderdoers belysning og i endnu hoejere grad til fotografi. Naar jeg skal bruge gode LED paerer har jeg selv handlet flere gange med http://detled.dk/ og har gode erfaringer. Man skal dog vaere opmaerksom paa at LED lys tidligere har haft problemer med at tabe lidt af det blaa skaer med tiden. Jeg vil derfor ikke udelukke at farvekvaliteten kan falde over tid ligesom farvetemperaturen kan skifte. Og saa hoerer det ogsaa med at CRI/RA ikke er et helt optimalt maal for hvor godt lys minder om sortlegemestraaling men det er nu engang det bedste vi har at gaa efter.
Det er ogsaa vaerd at bemaerke at mens kameraer kan korrigere nogenlunde for farvetemperaturen er det bestemt meget svaerre at korrigere farvekvaliteten. I sidste ende er dagslys bedst, men har man et godt kamera ville jeg prioritere CRI mindst lige saa hoejt som farvetemperatur.
Hvis du for tid kunne det være fedt hvis billederne kunne blive genuploadet.